Каждый найдет в приволжской республике что-то по душе — древнюю мудрость и традиции, ностальгические приметы XX века или новейшие культурные феномены
«Вокруг света» вместе с проектом «Медиаразведка» сервиса Tutu.ru при содействии туристического портала Visit Udmurtia продолжил исследование туристических возможностей Удмуртии и выяснил, куда стоит направиться, чтобы лучше понять эту еще мало освоенную туристами республику — и оставить там свое сердце.
Содержание статьи:
Воздушные ворота
Увлекательнее всего лететь в Удмуртию, конечно же, самолетами «домашней» компании «Ижавиа» — путь в Ижевск из Москвы занимает всего 1 час 50 минут, но благодаря ярким фирменным цветам кажется, что отправляешься в какие-то совсем далекие края. Воздушный флот авиаперевозчика наряден неспроста: в оформлении ливрей самолетов зашифрованы традиционные смыслы. «Красный — символ жизни, ну а фиолетово-розовый обозначает душу и вообще всяческое волшебство», — объясняет бортпроводник Наталия Емшанова.
Сегодня она играет роль гида на весьма необычной экскурсии по аэровокзалу и аэродрому. Пока строится новый современный аэровокзал с международным терминалом, открытие которого обещают в 2024 году, здесь еще можно застать «ламповый» уют и соразмерный человеку масштаб. Туристам не только рассказывают о том, как работает эта небольшая воздушная гавань, но и приглашают побывать на борту исторического самолета, Ту-134. Когда-то он возил в столицу главу Удмуртии, а теперь замер на вечной стоянке и принимает посетителей всех возрастов.
Тут можно, посидев в обтянутых кожей креслах салона первого класса, убедиться в том, что оборудованное для спецрейсов судно весьма комфортабельно, проинспектировать настоящую кухню бортпроводников, полистать бортовые журналы, а главное, посидеть за штурвалом самолета и даже понажимать на кнопки. И примерить на себя роль штурмана, который прокладывает направление движения не по картам, а буквально на глаз — забравшись в прозрачную носовую кабину.
Что жизнь? Игра!
Мало кто не слышал о том, что именно Удмуртия — родина пельменей. Действительно, именно из местного языка и было заимствовано словосочетание «пель-нянь», то есть «хлебное ухо», вместе с, собственно, рецептом приготовления этого блюда. Кто знает, возможно, и освоение Сибири проходило бы еще более трудно, однако у странников, которые прокладывали путь сквозь снежные просторы, всегда были в запас этой питательной еды, прихваченной морозом и удобной для транспортировки.
Так и повелось, что пельмени — верный спутник человека дорожного. В кафе «Зардон» в селе Чутырь останавливаются все по пути из Ижевска на север республики — исключительно чтобы подкрепиться пельменями ручной лепки, а заодно полюбоваться на величественную Вознесенскую церковь, которой без малого двести лет.
Наш путь лежит в большое село под веселым названием Игра. На самом деле этимология его названия не так уж и игрива — наоборот, все серьезно: примерно так («Эрга») звучит имя одного из удмуртских родов, исстари живущих в этих местах. Ему, а также и другим двум хозяевам этой земли — родовым группам Вортча и Порга — посвящен центральный этнопарк культуры и отдыха. Деревянная скульптура знакомит с фольклорными персонажами. Главный — веселый и добрый дедушка Лопшо Педунь, вырезанный целиком из золотисто-рыжего ствола. Нужно погладить его по ладошке, и он исполнит желание.
В краеведческом музее Игры, размещенном в добротном деревянном доме, старинные обычаи и верования оживают — благодаря стильной современной экспозиции, с аудиолекциями, которые можно прослушать в наушниках, и программой дополненной реальности, позволяющей «вырастить» целый волшебный лес на планшете (незаменимо для посещения с детьми). Три раздела экспозиции посвящены верованиям, семейному укладу и труду северных удмуртов.
Директор музея Елена Михайловна Чиркова рассказывает о ценности детей и ведущей роли женщины в традиционном удмуртском обществе — многие ученые считают, что у удмуртов и вовсе был матриархат: не зря же главные решения по сей день принимает старшая женщина в роду. А еще о народном удмуртском костюме, расшитом оберегами, нарядном платье со сборками, характерном для девушек Игринского района, и драгоценных монистах — главном атрибуте удмуртского костюма. Такие передают из поколения в поколение и хранят бережно.
Деревня Игра впервые упоминается в источниках под 1615 годом. Сегодня тут мало что сохранилось от седой старины — кроме, пожалуй, краснокирпичного храма с колокольней, построенного в начале прошлого века. На нее стоит подняться, чтобы осмотреть с высоты лежащее посреди густых лесов село. Но традиции тут берегут, в том числе и гастрономические. В районе работают полтора десятка производителей пельменей, так что Игра — то самое место, где можно и нужно устраивать вдумчивые дегустации со сравнительным анализом. Ведь, как здесь говорят «Кто пельменей не едал, тот счастья в жизни не видал!»
В поисках утраченного времени
Процветанием Игра не одну сотню лет была обязана своему расположению — на историческом Сибирском тракте. Когда-то по нему доставляли почту и товары из восточных областей страны в столицы. А из центра в богом забытые края непрерывным потоком шли осужденные на поселение или каторгу, так что главная магистраль Российской империи получила в народе меткое прозвище «Кандальный путь». Что интересно, ямщицких изб в окрестностях не осталось, зато этапный пункт — на месте.
Посетить этот музей как минимум познавательно. Часть дороги к нему можно пройти закованным во вполне правдоподобные кандалы и обряженным в тюремную робу, сшитую на манер XIX века. Внутри старинной избы, которая за свою историю успела послужить также и школой (почему и сохранилась до наших дней), воссоздана типичная обстановка арестантского ночлега. Здесь рассказывают о том, как каторжники шли на рудники, отмахивая в день по 25-30 верст, как просили милостыню по деревням, как им забривали лбы и как их клеймили, приглашают полежать на нарах, а напоследок угощают «тюремной» кашей на воде и неожиданно вкусным травяным чаем.
Совсем по-иному, жизнеутверждающе, выглядит сохранение наследия в деревне Сеп, расположенной все в том же Игринском районе. Это не просто административный центр одноименного сельского поселения, но центр культурный. В Сепе открыт один из самых интересных музеев не только республики, но, пожалуй, и страны. Народный «Музей исчезнувших деревень» был создан по инициативе местных жителей. В нем берегут память о семи маленьких населенных пунктах, которые, как во многих уголках России, прекратили свое существование в последние десятилетия XX века.
На встречах жителей этих деревень были собраны альбомы, которые составили основу экспозиции — вместе с записями воспоминаний и песен, собранием архивных документов и фотографий, предметами быта и личными вещами. Студенты Самарского технического университета создали музейное пространство, по которому можно долго ходить, знакомясь с людскими судьбами и прикасаясь ко времени, ушедшему вместе с плетенными из коры туесами, деревянными прялками, керосиновыми лампами и гусиными перьями.
Рядом с музеем развернута и экспозиция деревенского домашнего хозяйства под открытым небом. Живая традиция продолжается в Сепском доме культуры, где журналистов встретили народными удмуртскими песнями, а затем пригласили отведать еще одно типичное блюдо — пышные, со сковородку размером, оладьи табани. ДК — место, где процветают всевозможные творческие инициативы: работает народный театр, есть оборудованная по последнему слову техники студия звукозаписи и даже открыт кружок гончарного ремесла.
Глазов древний и молодой
Тысячу лет назад в северной Удмуртии люди охотно селились по берегам реки Чепцы. Ее название, возможно, образовано от удмуртского слова, означавшего «щука». Веселая легенда о том, что когда-то тут побывала Екатерина II и обронила в воду свой головной убор, не имеет под собой оснований — императрица эти края не посещала, — но здешняя история и без того весьма богата. Городища, оставленные первыми местными жителями, археологи объединили в отдельную чепецкую культуру. Главное из этих древних поселений, Иднакар, находилось совсем недалеко от современного Глазова, крупнейшего города на севере Удмуртии.
Из экспозиций Историко-культурного музея-заповедника Иднакар получится подробно узнать о том, как жили здесь люди раннего Средневековья: промышляли пушниной, медом и воском, торговали с соседями — Волжской Булгарией, делали сложные предметы из керамики и кости. Можно тут также попробовать себя в старинных забавах, от колки дров (этот навык в Удмуртии все так же актуален и в наши дни) до чеканки монеты. Сами холмы у реки долгое время были закрытой зоной, однако теперь ученые размышляют о создании археологического парка.
История самого города Глазова уходит во времена XVII века. Статус города удмуртское село получило при Екатерине, в начале XIX века обзавелось стройной радиальной планировкой, сохранившейся до наших дней: от главной площади на берегу реки разбегаются улицы. По слухам, автор проекта, архитектор Иоганн Лем, был масоном, что дает все основания усмотреть в получившемся рисунке зловещую пирамиду, увенчанную всевидящим глазом. Экскурсоводы охотно укажут на явный масонский след и в других старых местах города.
Прочие символы Глазова запечатлены в экспозиции небольших городских скульптур на пешеходной улице Кирова, вдоль которой выстроились аккуратные купеческие особнячки: тут и условный образ музы (в городе родились несколько деятелей искусств, в том числе Ольга Книппер-Чехова), и древние обереги из раскопов, и неизменные кандалы, и даже коньки (Глазов — центр ледового спорта). Чуть в отдалении от центра можно полюбоваться кирпичными корпусами старинного спиртового завода — чистейшую воду для производства напитков поставляли здешние родники, славные целительной силой. Для прогулок прекрасно приспособлена и современная городская набережная.
Еще одно измерение здешней жизни связано с промышленной историей: а сразу после войны Глазов вошел в число городов, в которых началась работа для советского атомного проекта. Глазовский механический завод, где перерабатывали уран и редкоземельные металлы, образовал своеобразный город в городе. И сегодня этот памятник советской эпохи дорог горожанам, в чем можно убедиться, посетив культурный центр «Россия», внушительный образец сталинского ампира.
Удмурты и бесермяне
Средневековое наследие чепецких холмов оживает в историко-культурном парке «Дондыдор». Создатели парка решили воплотить в жизнь одну из местных легенд — о батыре (богатыре) Донды, прародителе других батыров, который на склоне лет превратился в белого лебедя и в этом образе покровительствует всем удмуртам; кстати, именно он изображен на гербе Республики.
Парк имени Донды включает в себя несколько реальных археологических памятников, но туристы до них не добираются. У них в этом месте множество других важных дел: попробовать себя в старинных ремеслах — токарном, кузнечном, гончарном, — пострелять из лука, испытать меткость в метании топориков, заглянуть в древнюю избу и послушать у очага рассказы о деревенском укладе, воззрениях и обычаях удмуртов. А еще — попробовать одно из главных блюд удмуртской кухни — пирожки-перепечи, блюдо по сути ритуальное, превратившееся со временем в угощение для дорогих гостей.
На территории парка расставлено три десятка авторских скульптур. Все они не просто украшают собой ландшафт, а повествуют о традиционной картине мира и о месте в ней человека. Cовременное искусство наглядно объясняет этнографическую науку, беря на себя старую как мир роль эпоса.
Посреди густых лесов севера Удмуртии, там, где бьет целый каскад целебных ключей, обустроен туристический комплекс «Тылыс». Здесь во главу угла поставлены традиции свадебные, причем современные: проложен целый маршрут для молодоженов, ведущий через семь мостов, есть купель с родниковой водой, освящена часовенка. Но главное — тут вам покажут, как играют свадьбу по-бесермянски.
Бесермяне — малый народ, живущий на северо-западе Удмуртии. Их история тесно переплетена с историей соседей, исповедовавших магометанство и православную веру, есть характерные особенности в языке, в обычаях и в костюме. Свадебные игры, которые показывают в «Тылысе», вовлекают в хоровод даже самых серьезных гостей, ноги сами идут в пляс под победную мелодию гармони. Кстати, музыканты радушно приглашают и сыграть вместе с ними — на ложках, и получается просто невероятный драйв!
Но, пожалуй, самая особенная традиция бесермян, которую сами они называют своим главным богатством, — распевы-крези. Их исполняют женщины и за повседневным рукодельем, и на больших застольях. В распевах нет слов — по сути, это чистая звуковая импровизация, что-то вроде джаза. «Через набор слогов, не несущих смысла, исполнительницы передают свое душевное состояние», — объясняет экскурсовод Елена Владимировна Баженова. Послушать крези приглашают в Центре бесермянской культуры в селе Юнда его основательница Ангелина Петровна Урасинова — тут действуют целых два ансамбля народной песни.
Татарские корни
Удмуртия — республика многонациональная, здесь живут десятки разных народов. Есть даже греки, как мы убедились, заглянув на базу отдыха «Горлица» и отдав должное столу, накрытому по всем критским правилам.
Медом и маслом встречают гостей в татарской деревне Кестым в Балезинском районе: «чтобы жизнь была сладкая и чтобы все шло гладко». Татарская община веками сохраняет в Кестыме свои обычаи, язык, веру. Как говорит Ринат Габдулович Касимов, когда-то здесь было три мечети. Сохранившаяся — уникальна: восьмиугольная, она возведена по проекту начала позапрошлого века. Построил ее в 1905 году по обету Гусман Хаджи Касимов, дважды совершивший паломничество в Мекку. Рядом — новая, построенная уже в наше время, мечеть. Как и прежде, при ней действует воскресная школа.
Касимовы — самая распространенная фамилия в Кестыме. Род свой они ведут от Арских князей, пришедших с Вятки и основавших поселение среди удмуртских лесов в XVII веке. С историей и культурой этой ветви татарского народа знакомят в краеведческом музее, занимающем несколько помещений в местной школе (кстати, обучение тут ведется и на русском, и на татарском языках).
Экспозиции посвящены и домашнему быту, и традиционному занятию татар — торговле. Можно узнать о выдающихся земляках — например, об Ибрагиме Ахмарове, советском педагоге и астрономе-любителе, который в 1939 году первым зарегистрировал ранее неизвестную комету.
В Кестыме в уютном деревенском доме гостей поят ароматным чаем с типичными татарскими сладостями. А познакомиться с «хлебосольными» технологиями района зовут с село Балезино. В пекарне «Хлебный рай» можно увидеть весь цикл производства хлеба, от мешка с мукой до готового батона. А потом и полакомиться свежайшей выпечкой!
Возможности Воткинска
Крупный промышленный центр Удмуртии, Воткинск вместе с тем восхитительно поэтичен. Такой атмосферы, пожалуй, и стоит ждать от города, в котором провел первые годы жизни один из крупнейших композиторов мира. Впрочем, этот факт его биографии объясняется тем, что отец гения музыки занимал в течение восьми лет пост начальника местного железоделательного завода.
Воткинск раскинулся на берегах обширного пруда, образовавшегося из-за строительства необходимой заводу плотины. Сегодня этот пруд считается одним из крупнейших искусственных водоемов такого типа в Европе. Что интересно, историческая плотина до сих пор на месте и служит по назначению.
Слава завода гремела на всю Россию — в екатерининские времена здесь выпускались первоклассные якоря, в следующем веке стали делать первые отечественные паровозы. Местные жители видят историческую и даже эстетическую связь Воткинска с Северной столицей — так, силуэт Николаевской фабрики (единственный уцелевший из многочисленных исторических цехов огромного завода) напоминает им Адмиралтейство. Проверить это утверждение трудно: фабрика, как и вся территория завода, для посещения закрыта. Пока остается любоваться инженерными сооружениями издалека, прогуливаясь по стильной современной набережной или совершая водную прогулку.
И все же главная точка притяжения Воткинска — дом-музей Петра Ильича Чайковского. Когда-то казенное жилье для заводского руководства, сегодня это настоящий «приют» тех самых муз и вдохновенья. В очарованном саду в глубине усадьбы устраивают безмятежные завтраки с игрой в бильбоке и крокет, «сплетничают» о буднях семьи Чайковских и знакомят гостей с приметами дворянского уклада, не всегда логичными на взгляд вчуже. А потом проводят по дому, в котором рос будущий автор музыки «Евгения Онегина».
Здесь все бережно сохранено или восстановлено в прежнем виде. Есть и бесценные раритеты, включая привезенный в Воткинск в 1940-е годы ученический рояль Петра Ильича или декоративный каминный экран, который матушка Петра расшила гарусной нитью и бисером в подарок супругу. Повествование экскурсовода о том, как строилась жизнь Чайковских в Воткинске, и о том, какая преданная любовь связывала членов семьи, помогает проследить становление личности великого композитора и понять сложность его судьбы.
Притяжение Ижевска
У столицы Удмуртии есть немало достопримечательностей, которые вполне могли бы претендовать на звание главной. Да вот хотя бы главный корпус исторического Ижевского оружейного завода — памятник архитектуры федерального значения, или воссозданный Михайловский собор на одной из высших точек города. Набережная пруда (кстати, вряд ли уступающего по размерам Воткинскому) или памятник дружбе народов «Навеки с Россией» — двойная стела, прозванная в народе «Лыжи Кулаковой»: когда ее воздвигли, ижевская спортсменка как раз одержала победу на Олимпиаде в Саппоро.
А то и вовсе грандиозная эспланада, объединяющая целый участок города от набережной и стелы до Дома правительства.
Но, пожалуй, самый дух Ижевска воплощен в маленьком частном музее мотоциклов. Создал его энтузиаст Николай Кожушков, а сегодня делом руководит его сын, Павел. Нам удалось не только разглядеть вблизи некоторые из исторических мотораритетов Ижевского завода (например, первый массовый мотоцикл ИЖ-350 или ИЖ-6.218 для ледового спидвея) и любопытные экземпляры других производителей, но и прокатиться по улицам Ижевска на старом добром мотоцикле с коляской. Настоящее путешествие во времени! — совсем не скоростное, слегка даже неторопливое, полное ностальгического очарования.
По Ижевску можно и нужно ходить пешком (ну или ездить на чудом сохранившемся трамвае). В центре совсем не много старых купеческих особняков, зато целые улицы застроены любопытными образцами конструктивизма. На стенах некоторых зданий можно отыскать муралы современных художников (еще одно направление для знакомства с ижевским стит-артом — исторический район Культбаза, где однажды проходил фестиваль граффити).
Прибавить к этому разнообразие ресторанов, от традиционных пельменных до современных концептуальных заведений, несколько хороших музеев, катанье на катерах или лодках по Ижевскому пруду и велосипедные прогулки по его периметру — и уже получится отличный план для неспешного, как минимум, уикенда.
Ну а подытожить знакомство с наследием Удмуртии получится в великолепном краеведческом музее Ижевска. Тут-то, среди макетов ружей и лыж, лодок и люлек, муляжей пельменей и ярких вышивок и понимаешь, что удалось прикоснуться только к малой части культуры этой земли и нужно непременно планировать скорое возвращение.
Виктория Мелешко
