Сегодня многие представители старшего поколения помнят, каким мучением оборачивалась фотосъёмка во времена, когда всё приходилось снимать вручную. Настройка выдержки, диафрагмы, подбор подходящей плёнки – всё это было проблемой. Многие обыватели, должно быть, задаются вопросом – а зачем снимать в ручном режиме при наличии режима «Авто»? Ниже будет рассмотрена главная причина, почему людям, которые хотят заниматься фотографией профессионально, нужно изучать настройки фотоаппарата, а не бездумно щёлкать затвором в автоматическом режиме. Также будут разобраны основные показатели и настройки ручного режима.
Итак, зачем снимать в ручном режиме?
Автоматический режим предполагает средние показатели настроек, которые камера определяет для данных условий съёмки. И, конечно же, средние настройки дадут средний результат. Если же фотограф хочет добиться шедевра – необходимы ручные настройки. Также есть ряд условий, при которых фотограф просто не сможет получить хороший результат без ручного управления. Это, например, макросъёмка, съёмка портретов, и вообще любая ситуация, требующая размытия заднего плана. В автоматическом режиме добиться такого эффекта сложно. Вторая ситуация – рассветы и закаты. Камера автоматически подгоняет цвета под среднее значение, закат получается тусклым и лишённым теплоты. Также ручной режим незаменим в ситуации, когда необходимо снять движущийся предмет.
Основные настройки ручного режима
Диафрагма
Фотоаппарат создан по тому же принципу, что и глаз человека. Диафрагму можно сравнить со зрачком нашего глаза. Диафрагма во время съёмки открывается на определённый диаметр и пропускает свет. Чем больше «зрачок» диафрагмы, тем больше размывается фон на предметах, на которых фотоаппарат не сфокусирован в данный момент. То есть, если фотограф фотографирует книгу, то при маленькой диафрагме будет виден корешок книги и полка, на которой книга стоит, а также весь текст. Если сделать диафрагму больше, можно добиться того, что фотоаппарат будет чётко отображать только одну строку текста, а всё остальное будет размыто. Эффект, когда всё поле зрения фотоаппарата отображается чётко, необходим в пейзажах. Эффект размытия особенно востребован в портрете и макро, применяется для создания эффекта красивого Боке (круглых пятен света, похожих на блёстки).
Диафрагма измеряется диафрагменным числом. Чем меньше число, тем больше диафрагма. Это странное правило объясняется тем, что диафрагменное число – это дробь, в которой само число – знаменатель, а, следовательно, чем знаменатель меньше, тем дробное число больше.
Баланс Белого
Свет, который нас окружает, имеет различные оттенки цвета. Так, свеча и лампа накаливания светят жёлтым светом. Офисные люминесцентные лампы – зеленоватым, а солнце в облачный день светит холодным бело – голубоватым светом. Верный баланс белого – это состояние, когда цвета на фото максимально естественны (фото не желтит, не уходит в лиловый, зелёный или голубой). Ручная настройка баланса белого – занятие неблагодарное, лучше воспользоваться предустановками и выбрать из них соответствующий по температуре источник света.
Выдержка
Выдержка – это время, которое матрица будет освещена светом через открытый затвор. Выдержка измеряется в секундах. Чем быстрее движется снимаемый предмет, тем меньшее время выдержки требуется, чтобы снять его чётко (часто это сотые доли секунды). При этом если фотограф хочет передать динамику в кадре и смазать изображение объекта, следует увеличить выдержку. А в ночное время для того, чтобы на матрицу попало достаточно света, длительность выдержки может увеличиваться до нескольких секунд.
Светочувствительность ISO
На старых фотоаппаратах использовалась плёнка, обладавшая постоянным значением светочувствительности, выражающей то, насколько сильно плёнка реагирует на свет, насколько она восприимчива к свету. На современных камерах параметр светочувствительности может меняться, но менять его бездумно не стоит. Значение ISO при дневном свете будет небольшим, и лишь ночью его целесообразно увеличивать. Однако при этом возникает угроза появления «шума».
Экспозиция
В профессиональных фотоаппаратах нет и не может быть специальной кнопки для экспозиции, и это логично, ведь правильная экспозиция – это итог всей работы по настройке фотоаппарата. Сюда включается и диафрагма, и выдержка, и ISO. Экспозиция – это количество света, попадающее на матрицу. Количество света увеличивается при увеличении диафрагмы, и растёт при увеличении времени выдержи. Поэтому логично, что правильно экспонированная фотография – это компромисс между диафрагмой, выдержкой и ISO. В дальнейшем значение экспозиции можно корректировать искусственно с помощью кнопки коррекции экспозиции. Если на матрицу попало слишком много света (фото переэкспонировано) – снимок будет засвечен. При маленьком количестве света (недоэкспонированное фото) – снимок будет слишком тёмным.
Задача научиться делать профессиональные кадры может казаться пугающе сложной, но оно того стоит, если человек действительно любит фотографию. Для начала следует снимать в режимах приоритета выдержки и режиме приоритета диафрагмы (в которых соответственно выдержка или диафрагма устанавливается вручную, а другой параметр подбирает программа). Затем, с ростом уверенности в своих силах можно переходить на полностью ручной режим. Для опытных фотографов такой процесс съёмки естественен, несложен и способен принести массу положительных впечатлений от прекрасных профессионально исполненных кадров!
